Современная мода не нуждается в творчестве. Главным критерием и ориентиром фешн-индустрии во времена мирового кризиса стали показатели продаж. Руководства модных домов проводят постоянные рокировки своих арт-директоров, чтобы прибыли не упали. Извечный вопрос об утилитарности решен: не важно, какова мода, главное — она должна продаваться.

На дизайнеров ложится огромная нагрузка. Колоссальное напряжение выдерживают не все: сначала последовала смерть Александра МакКуина, затем — увольнение из Dior сорвавшегося Джона Гальяно. Руководство дома, боясь падения продаж, в первую очередь на азиатских рынках, рассталось с дизайнером, который по сути вернул его к жизни.

А г-н Арно, главный акционер империи LVMH, в которую входит Christian Dior, даже в такой ситуации сумел устроить рекламный трюк по названием "приемник Гальяно". Целый год внимание публики было приковано к пустующему креслу креативного директора Dior, в которое в конце концов усадили Рафа Симонса. Первой коллекции Рафа под брендом этого дома стопроцентные продажи гарантированы.

Можно отметить, что такая политика стала тенденцией: еще перед скандальным увольнением Гальяно от Готье отказался Hermes, весной этого года в Kenzo был заменен Антонио Маррас, а Yves Saint Laurent расстался со Стефано Пилатти. Но подобные меры дают одномоментные результаты.

Тем не менее, несмотря на продолжающуюся общемировую экономическую рецессию, мировой рынок дизайнерских товаров в сегменте "люкс" показал двузначный рост доходов. Louis Vuitton Moet Hennessy, крупнейший производитель товаров роскоши в мире, включающий, кроме Christian Dior, такие группы брендов, как Louis Vuitton, Fendi и Celin, продемонстрировал рекордные продажи в первом квартале этого года.

Доходы LVMH поднялись на 25 процентов до 6,58 миллиарда евро в первом квартале, недавно сообщила компания на своем сайте. Спрос на часы и ювелирные изделия вырос наиболее резко — на 141 процент в результате покупки группой итальянского бренда Bvlgari в прошлом году.

Спрос на элитные напитки показал 22-процентное увеличение, на различные товары категории фешн — 17-процентное, и на косметику — 12-процентное. Годовой объем продаж LVMH вырос с 20,3 миллиарда евро в 2010 году до 23,6 миллиарда в 2011 году.

Основная причина — в бурном росте азиатского рынка, где в сейчас совершается самая большая доля продаж LVMH, возросшая с 30 процентов в 2007 году до 35 процентов в 2011-м. Доля на европейском рынке сократилась с 23 до 21 процента, а на рынке США — с 25 до 22 процентов. Азия с 981 торговой точкой LVMH также заняла первое место в мире по соответствующим показателям. В дополнение к различным товарам модной индустрии азиатский континент является крупнейшим рынком сбыта вин и спиртных напитков LVMH в связи с растущей модой на вина в Китае, а также в Японии и Корее.

Но не только LVMH сообщил о росте продаж. Несмотря на экономический спад в Великобритании, Burberry также отметил рост своих доходов на фоне повышения мирового спроса. Продажи этой марки составили 574 миллиона фунтов в третьем квартале прошлого года, в годовом исчислении — до 21 процента роста. Депрессивные показатели в Европе и Северной Америке оказались с лихвой компенсированы буквальным взрывом спроса в Азии, особенно в Китае.

Показатели сейлов Prada также выросли на 33 процента в четвертом квартале 2011 года. В свою очередь группа Richemont, которой принадлежит Hermes, отчиталась о росте продаж на 24,3 процента. И так далее…

Так и получается, что модные новости в последнее время напоминают скучные биржевые сводки, а большинство последних дизайнерских коллекций, вспоминая слова Билла Гейтена, остаются "красивыми, но безопасными" (читай, скучными). Очень похоже на то, что ситуация в индустрии моды будет сходной с положением дел в профессиональном спорте, где уже дизайнеров будут выставлять на драфт; или же мода станет похожа на предприятия быстрого питания с назойливыми криками: "Свободная касса!". Советы как правильно одеваться полным и при этом подчеркивать свои достоинства.